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02.01.2012. WWW. VIRBAC.ES

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IGUANA

La iguana, iguana verde o teyú (Iguana iguana) es un gran lagarto arbóreo de América Central y de Sudamérica. Pueden medir de 1,5 o 2 metros. Son animales herbívoros y se reproducen por medio de huevos, que son colocados bajo tierra durante el mes de febrero (verano austral). Alcanzan la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 cm de largo.

El color verde de su piel les permite confundirse perfectamente con la vegetación que hay en su entorno. Su piel esta recubierta de pequeñas escamas, tienen una cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa en los machos.

Todas las iguanas tienen patas muy cortas y cinco dedos en cada pata, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas escamas dorsales. Este animal a veces emite resoplidos. Posee escamas, una bolsa gular en la garganta y una orla dorsal, liquido parecido a la saliva, que los machos utilizan para marcar su territorio.

También se caracterizan por un gran repliegue debajo de la barbilla similar a una papada y son conocidas por sus espectaculares exhibiciones en los rituales de defensa y cortejo, en los que levantan el cuerpo mientras agitan con fuerza la cabeza de arriba a abajo. Viven principalmente en regiones bastante húmedas, como la selva mexicana y brasileña.

El macho se distingue de la hembra porque tiene una cresta más grande y protuberante, la cabeza es corta y no tan alargada. Tienen unas glándulas a nivel de su membrana subtimpánica que en la madurez sexual empiezan crecer y se notan los bultos.

La papada suele ser más grande. Los poros femorales, protuberancias que van por abajo de sus piernas, son más marcados que en la hembra, además tienen dos bultos en la zona de la cloaca que son los hemipenes.

Los machos también tienden a cambiar a un color anaranjado en época de apareamiento. Esto, aunque tampoco es una característica exclusiva de los machos, su color es más brillante y fuerte que en las hembras. La época de apareamiento es diferente en cada región del mundo; está regida por temperaturas, humedad y radiación solar, que hacen que entren en la época de celo.

Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica tropical, México e Islas del Caribe, en zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, selvas, pastizales, riberas de ríos, acahuales...), donde la temperatura media anual es de 27-28 °C y la humedad ambiente es superior al 70%. Son animales fundamentalmente arborícolas, es decir, que en los árboles pasan la mayor parte del tiempo, y lo hacen gracias a sus fuertes garras y su larga cola. Al ser reptiles, son de sangre fría, con lo que con los primeros rayos de Sol, suben a las ramas más altas para alcanzar la temperatura óptima "operativa", digamos unos 28-35 °C. Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, sobre todo hojas (son folívoros) , brotes tiernos y algún que otro fruto, la mayoría de éstos los consiguen sin bajar de los árboles aunque en ocasiones pueden bajar, bien para comer frutos maduros, para poner huevos (en madrigueras que excavan en el suelo) o bien para huir de algún depredador (las iguanas prefieren vivir cerca de ríos para así zambullirse desde el árbol en caso de peligro, pudiendo estar sumergidas durante lapsos de tiempo de hasta 15 min.). Las iguanas son animales bastante solitarios y sólo viven en comunidad mientras dura el periodo de celo y reproducción, durante el cual se juntan en grupos de unos 5 a 8 miembros, formados por un macho dominante, varias hembras, y ejemplares jovencitos. Como vemos se forma una jerarquía en la cual el macho dominante tiene mayores privilegios (sobre las hembras, lugar para tomar el Sol, etc). Suelen estar siempre alerta ayudándose unas a otras en la difícil tarea de vigilancia continua. Sus principales enemigos (además del hombre), son los felinos, serpientes y aves de presa (el zanate que se alimenta de crías, el tejón, el mapache que destruye sus nidos para alimentarse de los huevos, la boa, incluso perros y gatos domésticos). Las iguanas jóvenes prefieren situarse en una altura baja-media del bosque donde el calor no es tan sofocante y la humedad es más elevada. Por el contrario, las iguanas adultas suelen ocupar las copas altas de los árboles donde el Sol da con más intensidad y donde la humedad es menor.

Durante un periodo determinado de tiempo (que suele variar de unas regiones a otras) pero que normalmente va de diciembre a febrero, las iguanas entran en celo y centran toda su actividad en intentar aparearse. Los machos pelean por un territorio elevado y soleado. Las hembras observan a los machos y suelen elegir a aquel más grande o dominante. Tras este período, una hembra puede aparearse hasta con tres machos, y un macho puede embestir a una gran multitud de hembras. Al quedarse preñadas, las hembras, tras dos meses de gestación, pelearán por un terreno donde realizar los túneles (de 25-50 cm de profundidad y de 7 a 15 m de largo) en los que depositar los huevos. Los huevos eclosionaran (romperán el cascarón) entre los 70 y 90 días dependiendo de las condiciones climáticas.

Un día cualquiera en la vida de una iguana: Las iguanas son animales diurnos, esto quiere decir que están activos únicamente por el día y duermen por la noche. Son animales que, a diferencia de perros y gatos, siguen una rutina diaria que suele ser inmutable (quizá sea por esto mismo por lo que odian los cambios y se estresan con facilidad). Pues bien, una iguana salvaje se despierta cuando sale el Sol y busca un sitio soleado donde recostarse y calentarse hasta alcanzar la temperatura apropiada para moverse con facilidad y buscar alimento. Así permanecen más o menos hasta mediodía, es entonces cuando se dedican a la búsqueda de forraje, flores, hojas, brotes tiernos, frutos suaves... Tras comer lo suficiente, buscan de nuevo un sitio soleado donde permanecer recostadas y digerir el alimento. Al atardecer, buscan un sitio seguro donde esperar a que llegue la noche. Y así durante los 10 a 15 años que suelen vivir las iguanas salvajes.

Las iguanas son reptiles diurnos y estrictamente herbívoros, comiendo hojas, flores, frutas y brotes. En estado salvaje pueden llegar a comer pequeños insectos que los ingieren al comerse las hojas verdes, que es lo que les interesa; o cuando escasea la vegetación y ya han pasado días sin comer se les ha llegado a ver alimentándose de pequeños insectos o animales, cabe mencionar que esto es perjudicial para su salud. A las iguanas se les encuentra viviendo en árboles cerca de agua, donde se introducen si son atacadas. Ágiles escaladoras, pueden caer al suelo de la selva (sobre el colchón orgánico) desde 10 m sin lastimarse, corriendo a gran velocidad. Debido a su popularidad en el mercado de las mascotas y como alimento en países de América Latina, las iguanas están listadas en el Apéndice CITES II,lo que significa que aunque están amenazadas, no están en peligro de extinción. La conducta que suele caracterizar a las iguanas jóvenes o a iguanas que nunca han sido socializadas, es el principal condicionante y motivo suficiente para que muchas iguanas sean devueltas a la tienda donde fueron compradas o incluso abandonadas. Recordemos que una iguana NO es un animal doméstico en sí, sino un animal salvaje de hábitos e instintos defensivos hacia todo aquello que representa peligro, y que por lo tanto, al adquirirla asumimos no sólo dicha condición, sino la responsabilidad de socializarla y domesticarla con el fin de lograr una convivencia ideal entre los dos.

Suelen utilizar la cola como látigo para su defensa ante animales relativamente más grandes.

Las iguanas verdes pueden ser animales de compañía pero se ha de tener en cuenta lo siguiente: Es un reptil que crece hasta alcanzar los 2 m, viven hasta 20 años o más, necesitan cuidados especiales como un terrario, temperatura adecuada, comida fresca. diariamente, salir a pasear, tomar el sol, tener luces especiales y sobre todo, mucha paciencia y dedicación. Puede transmitir la bacteria Salmonella.

La salud de una iguana depende principalmente de una correcta alimentación. Su dieta ha de ser muy variada y rica en vitaminas y proteínas. Es imprescindible que la comida sea cortada en pequeños trozos antes de ofrecérsela, puesto que así se facilitará su digestión. En cuanto a la temperatura, debe estar templada. Las iguanas son animales herbívoros, por lo tanto hay que evitar darles de comer alimentos de origen animal. Además, existen ciertos vegetales que no tienen que ingerir como espinacas, apio, coliflor o brócoli. Se trata de verduras con altos contenidos en ácido oxálico que no puede ser metabolizado por el lagarto. También resulta nociva la tanina, contenida en zanahorias, plátanos, uva, lechuga, ruibarbos o cebollas. Pero ante todo, hay que procurar que la iguana no coma lechuga porque, además de que no aporta vitaminas, proteínas, calcio ni fósforo, le quita el apetito.

Por otra parte, hay que intentar que el cuenco de la comida esté siempre lleno, porque las iguanas comen a cualquier hora. Asimismo, hay que lavarlo diariamente con cada cambio de comida, ya que es posible que se desarrolle un hongo que ocasionaría problemas digestivos al animal. La dieta de la iguana debe incluir altos porcentajes de vitamina D, calcio y fósforo para impedir que este reptil se contagie de MBD, una enfermedad metabólica de los huesos. Así, se debe dar de comer al reptil por la mañana a base de remolacha, nabo, perejil, hojas de mostaza, flores de diente de león, hojas de hibisco, hojas de ficus, flores de rosa, brotes de mora, rabanitos, calabaza, tomate, espárrago, pepino y batatas. También puede digerir frutas como higo, papaya, mango, frambuesa, manzana, kiwi, melón, sandía, pera, ciruela y fresa. Uno de los componentes imprescindibles en la dieta de una iguana es el agua, que debe ser cambiada todos los días para evitar el crecimiento de bacterias, puesto que defecan en ella.

GECKO

Los gecónidos, gecos, tuqueques, salamanquesas o cuijas (Gekkonidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) escamosos, que incluye especies de tamaño pequeño a mediano que se encuentran en climas templados y tropicales de todo el mundo.

En Europa, las más conocidas son las salamanquesas que penetran frecuentemente en las casas y están rodeadas de cierto folclore; el nombre popular "salamanquesas" se generaliza con frecuencia a toda la familia animal. La designación "gecos" procede del inglés gecko, que es una generalización de Gekko, el género tipo de la familia. Gekko a su vez proviene de una palabra malaya homófona, que es una onomatopeya que reproduce el grito de una especie Indonesia.

Los Gekkos tienen varios rasgos peculiares que los distinguen claramente de otros lagartos. Son únicos por su vocalización, ya que emiten ruidos chirriantes en sus interacciones con otros gecos. Son de hábitos nocturnos, con ojos enormes y dotados de pupilas verticales lobuladas que permiten un extraordinario margen de variación en su abertura. Muchas especies tienen almohadillas adhesivas en las plantas de los pies que les permiten escalar superficies lisas verticales e incluso transitar por los techos con facilidad. Estas habilidades son bien conocidas entre las personas que viven en climas templados, donde varias especies de gecos suelen pasar al interior de las casas. Estas especies (por ejemplo la salamanquesa) forman parte del mobiliario y raramente se les molesta dado que se alimentan de insectos.

Se ha prestado mucha atención a las patas de los gecos, ya que se adhieren a muchos tipos de superficie sin necesidad de líquidos o de tensión superficial. Recientes estudios de las setae (pelillos) de las plantas de los pies de los gecos han demostrado que las fuerzas atractivas que mantienen al geco adherido a las superficies son las fuerzas de Van der Waals entre las finamente divididas setas y las superficies. Es notable que en estas interacciones no estén involucrados líquidos o gases. Ya que en teoría unas botas hechas con setas sintéticas podrían adherirse fácilmente a cualquier superficie, podrían tener aplicación por ejemplo en el equipamiento de los astronautas.

El color de la mayoría de los gecos varía entre tonos marrón y gris oscuro, y de aspecto similar a la goma. Algunas especies pueden cambiar de color para camuflarse con el entorno. Sin embargo hay otros que tienen colores brillantes.

Los gecónidos son lagartos generalmente nocturnos y arborícolas. Como la mayoría de los lagartos, comen insectos. Los gekos son los únicos escamosos cuyos huevos poseen cáscara dura. Algunas especies son partenogenéticas, es decir, las hembras pueden reproducirse sin copular con un macho. Esto aumenta la capacidad del gecko de extenderse a nuevas islas. Muchos gecos viven en grupos y emiten chillidos y parloteos para comunicarse.

Un caso notable es el del geco Ptychozoon, que tiene membranas de piel en las patas y en los lados del cuerpo que actúan como paracaídas para suavizar sus descensos, cuando se lanza de un árbol a otro. Muchas especies de gecko son usadas como mascotas.

El leopardo es la mascota más común. Se caracteriza por poseer párpados completos. Vive principalmente en las regiones semidesérticas de Oriente medio, desde Irán hasta Pakistán.

Su tamaño total es de unos 20-24 cm, siendo la cola un tercio de la longitud total. Animal que se caracteriza por poseer máculas oscuras y piel verrugosa de fondo amarillo y anaranjado. Los colores y las formas en cautividad son diversas y variopintas debido a los cruces sucesivos y a la selección genética de los criadores. Cuerpo robusto, alargado, con extremidades finas terminadas en 5 dedos. Se alimenta casi exclusivamente de insectos como grillos, saltamontes, arañas, gusanos, coleópteros, etcétera, aunque también gusta de comer fruta madura, huevos o crías de roedores o pájaros. Vive en regiones calurosas con grandes variaciones de temperatura día-noche. Los machos de esta especie son territoriales, formándose grupos de cría de un macho y varias hembras. Principalmente nocturno, resguardándose del calor en sus húmedas madrigueras durante las horas de sol. Comienzan su actividad al atardecer, con el inicio del crepúsculo.

CAMALEÓN

Los camaleones (Chamaeleonidae, del griego chamai, ‘en la tierra’, ‘en el suelo’ y del latín, leo, ‘león’; ‘león de tierra’) son una familia de pequeños saurópsidos (reptiles) escamosos.

Son famosos por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias, por su lengua rápida y alargada, y por sus ojos, que pueden ser movidos independientemente el uno del otro.

Los camaleones varían grandemente en tamaño, desde los pequeños camaleones de la familia Brookesia los cuales tienen como 10cm de largo hasta los grandes de 60 cm Calumna parsonii. La especie más pequeña vive en el monte Mulanje en Malawi es el Brookesia minima y en su fase adulta difícilmente supera el centímetro y medio. Muchos de ellos tienen adornos en la cabeza o en la cara como protuberancias nasales e incluso cuernos como en el caso del Chamaeleo jacksonii o largas crestas en la parte superior de la cabeza como el Chamaeleo calyptratus. Muchas especies presentan dimorfismo sexual y los machos suelen estar más adornados que sus pares femeninas.

La familia tiene cada pata divida en dos "dedos" principales con un suave recubrimiento al centro. Estos dedos están equipados con fuertes garras que le dan tracción para trepar en troncos y ramas. Algo interesante en los camaleones es que ellos tienen dos garras en la parte exterior y tres en la parte interior en las patas delanteras. En cambio, en las patas traseras la disposición de los dedos es contraria a la de las patas delanteras.

Los ojos es lo que más los distingue entre los reptiles. Cada ojo está recubierto por un párpado que deja libre sólo una pequeña área circular en el centro, la correspondiente al iris y la pupila. Pueden mover sus ojos, grandes y globosos, independientemente, lo cual les brinda una visión de 360° alrededor de su cuerpo. Cuando la presa es localizada ambos ojos pueden enfocarse en la misma dirección dándoles una visión estereoscópica y una percepción de profundidad.

Los camaleones no poseen órgano de Jacobson y como las serpientes no poseen oído externo u oído medio y al parecer son sordos; al menos, ellos no pueden detectar las vibraciones que viajan por el aire.

Se mueven con extrema lentitud. Para atrapar a su presa utilizan la lengua, la cual puede ser extremadamente larga y que muchas veces supera en longitud a su propio cuerpo. Consiguen lanzar su larguísima lengua como un proyectil, con una velocidad y distancia sorprendentes, hasta casi un metro en algunas especies. Con su punta pegajosa atrapan los pequeños animales, principalmente insectos, de los que se alimentan, ingiriéndolos inmediatamente enteros, como es común en los reptiles. Sólo con la ayuda de la fotografías de alta velocidad es posible observar ese proceso en detalle.

Su piel es rica en queratina, lo que presenta una serie de ventajas (en especial, la resistencia), pero que, lo mismo que en otros reptiles, exige mudas periódicas como única forma de restaurarla.

Reproducción: Los camaleones son ovíparos. Una vez que la hembra está lista para colocar los huevos (3-6 semanas después de la fecundación), desciende hacia el suelo y comienza a excavar un hueco de 10 a 30 centímetros dependiendo la especie. Luego, entierra los huevos y deja el lugar. La cantidad de huevos depositados varía de especie en especie desde el brookesia con 2 a 4 huevos hasta el chamaeleo calyptratus que se sabe pone de 80 a 100 huevos. Los huevos tardan en incubar de 4 a 12 meses con excepción de del calumma parsonii, en esta especie la incubación puede durar de 18 a 24 meses. Los camaleones suelen alcanzar la madurez sexual en menos de un año (dependiendo de la especie) y pueden vivir del orden de 4 ó 5 años, si bien algunas especies de gran tamaño como los Chamaeleo melleri y los Calumma parsonii pueden llegar hasta los 15 años.

Algunas especies de camaleones como el Chamaeleo jacksonii y el Chamaeleo fuelleborni son ovovivíparos y dan a luz crías vivas. El tiempo de gestación puede variar de 4 a 6 meses dependiendo la especie.

La mayor parte de los camaleones habitan en África y en Madagascar, aunque algunas especies también se encuentran en partes del sur de Europa, Sri Lanka, India, Asia Menor. Diferentes especies habitan diferentes ambientes, como montañas, junglas, sabanas y a veces desiertos y estepas. Se cree que los individuos que viven en los sectores mediterráneos europeos derivan de ejemplares introducidos por el hombre en épocas remotas.

Los camaleones viven, en su mayor parte, en ambientes forestales, pero también se hallan algunos en matorrales, y algunas especies viven en el suelo, debajo de las hojas. Pueden pasar de un árbol a otro gracias a la habilidad prensil de su cola y de sus patas.

Además de la característica propia de cambiar de color, los camaleones también cambian de piel como las serpientes, dos veces al año.

Comportamiento: Todos los camaleones son animales diurnos. Su periodo de mayor actividad es la mañana y el crepúsculo. Los camaleones no son cazadores activos. En vez de eso, prefieren sentarse, quedándose horas inmóviles, esperando que una presa pase por allí. Se alimentan básicamente de artrópodos y de pequeños vertebrados. En cautividad, también comen frutas como papayas, plátanos, y hasta crías de roedores. Pero esa dieta sólo es válida para animales adultos: las crías son casi exclusivamente insectívoras. Los camaleones viven la mayor parte de sus vidas en solitario, y son bastante agresivos contra otros miembros de su misma especie. El hábito solitario sólo es abandonado en la época de apareamiento, cuando el macho desciende de los árboles en busca de hembras. Los camaleones muerden cuando se les provoca, pero el mordisco no es muy doloroso y en caso de que se produzca una herida es conveniente desinfectarla.

Cambio de color o camuflaje: Algunas especies de camaleón son capaces de cambiar de color, lo que es su característica más famosa. Al contrario de lo que algunos creen, no son incoloros, ni mudan de color solo de acuerdo con el del ambiente; en realidad, el cambio de su color básico expresa más a menudo una condición fisiológica (relacionada con la temperatura o la hora del día) o una condición psicológica (provocada por la proximidad de un eventual adversario o pareja). El cambio de color también tiene un papel importante en la comunicación durante las luchas entre camaleones: los colores indican si el oponente está asustado o furioso. Accidentalmente, el cambio de color puede ayudar a la ocultación del animal, aunque esta no es una ocurrencia frecuente, y sí ocasional. Los camaleones tienen células pigmentarias especializadas en varias capas de la dermis, bajo su epidermis externa y transparente. Las células de la capa superior, llamadas cromatóforos, contienen pigmentos amarillos y rojos. Bajo la de los cromatóforos hay otra capa cuyas células pigmentarias, los guanóforos, contienen una sustancia cristalina e incolora, la guanina. Los guanóforos reflejan, entre otras cosas, el color azul de la luz incidente. Cuando la capa superior con sus cromatóforos determina un color amarillo, la luz azul reflejada por los guanóforos se tiñe de verde (azul + amarillo). Aún más abajo se encuentra una capa rica en melanóforos, cargados del pigmento oscuro llamado (melanina) que también tiñe la piel humana. Estos melanóforos regulan el brillo, es decir la cantidad de luz reflejada. Todas estas células pigmentarias pueden regular la distribución de los pigmentos que contienen, ampliándola o contrayéndola, lo que da lugar su vez a las diferencias de brillo, tonalidad y dibujo que distinguen a los camaleones.

Existen varias especies de camaleón en el mercado de mascotas. El Chamaleo jacksonii y el Chamaleo calyptratus son de lejos los más comunes y se los encuentra frecuentemente criados en cautiverio. También podemos encontrar al Furcifer pardalis, Furcifer lateralis Calumma parsonii, Chamaeleo quadricornis y al Chamaeleo melleri. La mayoría de las especies está listada en el CITES, lo cual indica que su exportación está prohibida o sujeta a estrictas cuotas de exportación en sus países nativos. Sin embargo, la falta de órganos de control en los países nativos hace que esta lista pierda efectividad.

Alimentación. Los camaleones son ávidos cazadores de insectos y otros invertebrados. Algunos de gran tamaño pueden alimentarse incluso de pequeños reptiles, aves y mamíferos. Una alimentación variada es indispensable para un completo ciclo biológico. Los alimentos empleados que podemos encontrar en comercios especializados son grillos, langostas, cucarachas, gusanos de harina, zophobas, gusanos de seda... Recuerda que una dieta variada es imprescindible, así que ten en cuenta que deberás disponer de alimento vivo continuamente. Además dicho alimento vivo deberá estar correctamente alimentado, para que proporcione a los camaleones los nutrientes necesarios de forma natural, reduciendo al máximo la adición de calcio y vitaminas de forma artificial, y reduciendo los  riesgos de hipervitaminosis y daños en hígado y riñones. Ciertas especies de camaleones comen pequeños caracoles o caracolas, una magnífica fuente de calcio. Algunos camaleones de gran tamaño aceptan pequeños roedores, aves y reptiles en su dieta, otra buena fuente de calcio. Dependiendo del biotopo que ocupan los camaleones, unas especies tienen mayores necesidades de calcio y vitaminas que otras. Los camaleones de montaña, tienen menores necesidades de calcio que los de selva o llanura, debido a que su metabolismo es más lento, influido por las bajas temperaturas de su entorno. Las crías en crecimiento, deben recibir los aportes de calcio necesarios para su correcto desarrollo. Para que el calcio se fije en los huesos, es necesario fósforo y Vitamina D3. El fósforo lo aportan los insectos, ya que aunque también son pobres en este mineral en términos absolutos, lo son mucho más en calcio. El calcio, a menos que proporcionemos caracoles y pequeños vertebrados a nuestros camaleones, deberemos proporcionárselo o bien espolvoreando a las presas, o bien alimentando a las presas con alimentos reforzados con calcio. La  vitamina D3 se genera en la piel del camaleón cuando éste recibe radiación UVB en la longitud de onda 295-300 nm, mientras que la gama de UVB se especifica generalmente 280-320 nm.

La iluminación. Siempre que puedas, permite a tus camaleones que tomen el Sol directamente, sin ningún cristal o plástico entre ellos y el Sol. Ninguna fuente de luz artificial puede sustituirlo. Bajando de nuevo a la Tierra, la iluminación de los terrarios para camaleones debe ajustarse a cada especie/biotopo, y debe reproducir lo mejor posible, el fotoperiodo y la intensidad de luz del biotopo que ocupa cada especie de camaleón. Así, los camaleones enanos, por ejemplo tienen menores necesidades de rayos UVB que los camaleones de llanura. Debes informarte de las necesidades lumínicas de tu camaleón y combinar diferentes sistemas para obtener una iluminación apropiada.

Calefacción. Es importantísimo proporcionar a los camaleones la temperatura correcta, tanto de día como de noche. Los cables calefactores, esterillas, piedras calefactoras, en general, no son adecuados para camaleones, y son un foco de posibles quemaduras y problemas. Si decides calentar el terrario con cables o esterillas calefactoras, utilílazas solo por fuera del terrario y que sean de poca potencia. Lo mejor es utilizar focos o spots para el día y lámparas cerámicas por la noche, si fuera necesario aumentar la temperatura. Recuerda que los camaleones necesitan un rango de temperaturas, que varía de unas especies a otras, para que su metabolismo funcione correctamente. Temperaturas demasiado bajas, impiden al camaleón realizar correctamente sus funciones vitales. Proporciona a tu camaleón un gradiente de temperaturas, para que él pueda elegir la temperatura óptima en cada momento. Se han observado desequilibrios en el metabolismo del calcio en camaleones mantenidos a temperaturas inferiores a su rango óptimo. Al parecer se dificulta la absorción del calcio en el intestino cuando los camaleones no alcanzan su temperatura óptima. Así mismo la producción de vitamina D3 de forma natural aumenta cuando los camaleones se encuentran a determinadas temperaturas (20-30 º C) de ahí la importancia de situar la fuente de calor junto a la fuente UVB.

Humedad. La humedad es otro factor importantísimo a la hora de prevenir enfermedades. Además de proporcionar agua para beber, en forma de gotas mediante sistemas de goteo, debemos proporcionar una humedad relativa acorde con el hábitat natural de cada especie. Y esto es, en la gran mayoría de las especies, una humedad relativa alta (60-80%). Una humedad relativa por debajo del nivel adecuado, por periodos prolongados de tiempo (varias semanas) puede provocar daños en el riñón de los camaleones. Este tipo de deshidratación crónica llamada subclínica, no es percibida muchas veces por el cuidador, ya que el camaleón no presenta los típicos síntomas externos de deshidratación (piel seca y ojos hundidos). El alimento vivo mal hidratado complica aún más el asunto. Ofrece siempre un bebedero con agua al alimento vivo. Muchos camaleones dejan de comer si están deshidratados. Un exceso de calcio o vitaminas unido a bajos niveles de humedad, puede dañar los riñones de forma irreversible.

POGONA (dragón barbudo)

El dragón barbudo (Pogona vitticeps) es una especie de reptil de la familia de los agámidos originario de las regiones desérticas y semidesérticas de Australia. Es diurno, omnívoro y terrestre semiarborícola. Es un lagarto de paso firme con garras no retráctiles. Sus párpados pueden cerrarse y abrirse. Su gran cabeza triangular diapside está rodeada por una hilera de escamas espinosas bajo el cuello, que le sirve para intimidar a posibles rivales o a depredadores. Cuando se siente amenazado, el dragón barbudo abre ampliamente la boca, desplegando al mismo tiempo su barba de espinas, la cual se colorea de negro, con el fin de impresionar sus adversarios Una serie de escamas espinosas está también presente a ambos lados del cuerpo. A lo largo de su espalda tienen dos hileras de manchas.

Las "fases" de coloración son muy diversas. Los machos adultos, que llegan a medir hasta 60 cm de largo y a pesar 450 g, son más grandes que las hembras; poseen varios poros femorales bien diferenciados situados dentro de los muslos. Los abultamientos del hemipene a ambos lados de la cola, son visibles en los machos. Hay dragones barbudos de una gran variedad de colores, incluyendo castaño, pardo, gris, verde, rojizo, y anaranjado. cada individuo es capaz de experimentar cambios muy leves de su color para ayudar a regular su temperatura.

Es originario del out back australiano, de los desiertos y sabanas del suroriente de Australia, más concretamente de los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria.

Comportamiento en cautividad. Al contrario de las especies arborícolas, el dragón barbudo necesita un terrario más largo que alto. Es dócil y se deja manipular con facilidad, de manera que no representa peligro para los humanos. Al caer la noche baja al suelo, busca un escondite y toma un color poco visible para descansar.

Temperatura. Es fácil observar como responde a la temperatura del ambiente: cuando quiere almacenar del calor, se aplana para recibirlo perpendicularmente a su cuerpo, cuando quiere refrescarse, abre la boca para favorecer una mayor transpiración y en consecuencia una mayor pérdida de calor. Si el animal pasa todo su tiempo la boca abierta, es que la temperatura dentro del terrario es demasiado elevada. Es conveniente mantenerlo a una temperatura entre 30 y 35 °C en el día y entre 20 y 23 °C en la noche; en todo caso no se debe dejar bajar la temperatura de los 18 °C ni se debe permitir que suba por sobre los 43 °C, pues el animal podría incluso morir.

Jerarquía. Existe una jerarquía al interior de los grupos. Cuando hay varios especímenes reunidos, el lugar más alto se reserva para el individuo dominante en el grupo. Los machos pueden batallar entre sí cuerpo a cuerpo y ocasionarse heridas. La jerarquía se mantiene más frecuentemente mediante rituales de gestos, como movimientos de las patas y oscilaciones de la cabeza que tratan de sustituir los enfrentamientos directos. Es aconsejable no mantener más de un macho con las hembras en el mismo terrario, a no ser que sea grande y disponga de varios sitios elevados con una lámpara para calentar cada uno.

Apareamiento. El macho en busca de la hembra oscila la cabeza frecuentemente cerca de éstas e infla su barba. En algunos especímenes, la extremidad de la cola se ennegrece como la barba. Las hembras receptivas se aplanan ligeramente y levantan levemente la cola. El macho coge entonces el cuello de la hembra con sus dientes y coloca su cuerpo de manera que pueda colocar las dos cloacas una cerca de la otra. Usará entonces el hemipene para fertilizar a la hembra.

Detalles cotidianos. A veces rasguña el vidrio del terrario, va a salir a comer y al verse reflejado se molesta. Puede tensionarse también al ver una mano humana, un perro u otra mascota. Una vez apagado el alumbrado, puede ser que ponga la cabeza bajo el sustrato, porque es molestado por un elemento exterior (TV, PC, luz...); entonces debe ponerse algún paño o trapo sobre el terrario para que pueda dormir tranquilamente.

Alimentación. Se alimentan de vegetales, frutas y animales, lo adecuado es que coman de todo y no solo dependan de una ya que no es bueno y pueden enfermar si solo comen carne, vegetales o fruta. Dentro de su menú de comida encontramos manzanas, peras, zanahorias, lechuga, escarola, grillos, saltamontes, gusanos de la harina, cucarachas, crías de rata (pequeñas)...También incluye en la alimentación algún que otro reptil menor como lagartijas.

El agua se subministrara con un pulverizador, 2 o 3 veces por semana, ya que las pogonas beben del rocío del campo. También es recomendable dejarle un recipiente con agua limpia, aunque no suelen beber de el.

RATÓN

El ratón originalmente vivía en las estepas y semi desiertos de España, Asia oriental y el noroeste de África.

El ratón doméstico es bien conocido por el humano desde la antigüedad.

Hace mucho tiempo que este pequeño roedor se ha adaptado a convivir con las personas.

Al igual que otros roedores, el ratón es usado como mascota.

El tamaño promedio de un ratón es de 17,5 a 20 cm., con un peso de entre 12 y 33 gr.

La cola de los ratones es casi igual de larga que el cuerpo.

La cabeza de estas mascotas es alargada, pero no puntiaguda como en las ratas (también usadas como mascotas).

Los ojos y orejas de los ratones son grandes.

El cuerpo de estas mascotas roedores es alargado.

Al igual que la mayoría de los roedores, los ratones no son animales longevos. Pueden llegar a vivir de dos a cinco años, pero la vida promedio es de 3 años.

A lo largo del tiempo se los ha discriminado por ser una plaga, se los ha usado como animal de laboratorio o conejillo de indias (lamentablemente aun se usan), pero hace ya algún tiempo se los descubrió como mascotas.

Los ratones son animales muy inteligentes aunque no tanto como las ratas.

Debido a la reproducción para la venta como mascotas, se han logrado razas de pelo largo, corto, satinado, variedades de color y diseño.

Los ratones son excelentes trepadores, usan sus colas  para equilibrarse, y son capaces de dar pequeños saltos, corren y nadan muy rápidamente.

Es importante saber que estas mascotas necesitan de un buen hogar para poder vivir saludablemente y a gusto. El futuro hogar de nuestros ratones mascota, debe estar ubicado en un lugar seco y cálido, alejado de corrientes y radiadores o ventanas

Lo más recomendable es mantener hembras únicamente, ya que tienen una elevada reproducción, y rápidamente poblaran su hogar. Tampoco debemos situar su hogar en un lugar donde puedan incidir directamente los rayos del sol.

Para un único ejemplar las dimensiones mínimas recomendables son de 38 x 15 cm. de base y 15 cm. de altura. Obviamente cuanto mayor sea el alojamiento para nuestros ratones más felices estarán.

Los ratones albinos son los más dóciles como mascotas, pero es recomendable informarse bien primero antes de adquirirlos.

Los ratones son animales nocturnos, y se alimentan durante su periodo de actividad, por lo que los alimentos perecederos deberíamos suministrárselos al atardecer.

Los ratones son omnívoros natos.

La dieta de estas mascotas debe incluir vegetales y hortalizas correctamente lavados.

El heno es otro elemento de la dieta que nuestros ratones agradecerán.

Pan duro, galletas para perros, algún fruto seco con cáscara. También a veces poco de carne, grillos, que aportan proteína animal para nuestras mascotas.

Los ratones deben contar con pienso, mezcla de semillas y heno durante todo el día, pues comen pocas cantidades muchas veces al día.

RATA

El nombre científico de las ratas comunes es Rattus norvegicus. Las ratas que se venden en veterinarias son de esta misma especie que las anteriores, pero seleccionadas por su color, compartimiento, libres de enfermedades y acostumbradas a estar en contacto con el humano.

Las ratas en verdad son mascotas muy limpias, inteligentes y sociables. Existe el mito entre las personas, que son roedores depreciables, sucios y agresivos. Las indefensas ratas son las que más miedo nos tienen. Al ser rechazadas, no les queda otra que vivir en lugares apartado de los humanos, en general asociados con la suciedad y enfermedades.

Las ratas pueden portar enf ermedades al igual que los perros, gatos y casi cualquier mascota, pero hay un miedo mayor asociado a ellas.

Al igual que cualquier mascota, las ratas necesitan cuidados para no tener enfermedades.

Las ratas son roedores muy sociables y se adaptan mucho mejor al cautiverio si viven en grupos de 2 o más ejemplares del mismo sexo.

Son mascotas bastante fáciles de criar, y es muy importante que las ratas mascotas realicen algo de ejercicio diario. No son animales sedentarios, eso es algo muy importante saber antes de adquirir una rata como mascota.

Estas mascotas son muy inteligentes y se encariñan mucho con su dueño.

Es increíble también, como las ratas pueden vivir en armonía con otras mascotas del hogar. Si los perros y gatos de la casa se crían desde pequeños con ratas pueden ser amigos.

Es recomendable que su jaula de las ratas sea grande donde tengan espacio suficiente. Se recomienda soltarlas en la casa todos los días para que tengan lugar para jugar libremente.

Los dueños de ratas afirman que se comportan y aprenden juegos y trucos de forma similar a los perros, si les das los cuidados apropiados y domesticación desde que son pequeñas.

Los machos son más grandes que las hembras, tienen el pelo un poco más áspero y tienden a ser más sedentarios.

El cuerpo de las ratas mide entre 22 y 28 cm. de largo, sin contar la cola que tiene unos 17 a 22 cm.

Son mascotas de hábitos nocturnos al igual que otros roedores, pero algunas pueden adaptarse a los horarios de sus dueños y jugar y divertirse cuando ellos están cerca, especialmente en las últimas horas de la tarde.

Son muy inteligentes y apegadas a sus dueños, hasta pueden aprender cuando las llamas por su nombre y algunos trucos en el juego.

Cuando están sueltas suelen marcar territorio con su orín, pero la cantidad que dejan es tan pequeña que no es significativo.

Existe una gran variedad de colores, ya sea unicolores o combinaciones, además de diferentes tipos de pelaje, incluso ratas sin pelo. Algunas de las variedades que existen son las del himalaya, azules, dumbo, rex (con pelo rizado), totalmente blancas,  russian blue, velours o sin cola.

Como la mayoría de los roedores pequeños, la longevidad de estas mascotas es de 2-3 años.

CHINCHILLA

Las Chinchillas son roedores nocturnos. Duermen casi todo el día.

Son mascotas muy curiosas, amigables, sociables, inteligentes, un tanto tímidas, se les debe tratar con mucha delicadeza. Son mascotas ideales para quienes no tienen mucho lugar en su casa o apartamento.

Es importante que si en el hogar hay niños, asesorarse que no maltraten a nuestra mascota, y la traten con cariño, deben saber que no son un juguete,  ya que si el animal es maltratado tal vez los muerda como defensa. Pero mientras se le trate con cariño, la Chinchilla es una excelente mascota.

Es muy importante que si tenemos hace poco una Chinchilla se le de confianza, no bruscamente. Primero, antes que nada debemos introducir la mano en la jaula para que nos olfatee y nos reconozca, y luego paso a paso nuestra mascota confiara en nosotros.

Se puede usar como casa para ellas una jaula, y desde luego que es necesario para la salud y vitalidad de nuestra mascota soltarla y que camine por la casa todos los días.

Es necesario que se higienice el baño de nuestra mascota a diario, y la jaula higienizarla seguido también.

A estos roedores les llama mucho la atención cor rer sobre ruedas, y realizan esta actividad en la noche principalmente, ya que estos roedores están habituados a su vida en estas horas.

Pero si en el día les demostramos cariño y que tenemos ganas de jugar con ellas, lo harán con mucho entusiasmo, aunque no se esté en la noche, luego de jugar, las Chinchillas siguen durmiendo tranquilamente.

Las Chinquillas son roedores  llegan a acostumbrarse y adaptase a estos hábitos de jugar en el día, y cuando no se realizan estas actividades las extrañan mucho, interfiere mucho en ellas el cambio de la  rutina. Es necesario que si se produce un cambio en la rutina de nuestra mascota roedor se les dé tiempo suficiente para adaptarse.

También se adaptan a comer en los mismos horarios, así que se deberá respetar aproximadamente los mismos. Además estos roedores mascota se acostumbran a salir de la jaula a las mismas horas.

Las Chinchillas son mascotas muy inteligentes para ser roedores, por este motivo, con tiempo pueden ser entrenadas. Llevara más tiempo que con otra mascota común, pero con paciencia se logra.

Las chinchillas tienen un pelaje particularmente espeso que limita la evaporación en estas regiones donde la temperatura varía mucho de la noche a la mañana. Mientras que en los humanos, cada folículo piloso lleva un único pelo, en las chinchillas, cada folículo lleva más de cincuenta. Se trata del pelaje más espeso de todas las especies terrestres: hay 20.000 pelos por centímetro cuadrado. Su sistema de defensa consiste en el pelaje que poseen: al ser muchos pelos en un solo folículo, se mantienen unidos débilmente; por eso cuando el depredador lo atrapa, la chinchilla escapa corriendo y el depredador se queda con el mechón en la garra. En estos territorios áridos, las chinchillas anidan dentro de cavidades, entre arbustos espinosos, y cuidan su pelaje bañándose en polvo volcánico. Beben agua del rocío, y comen alimentos variados que cogen con sus patas anteriores prensiles. Su dieta es esencialmente vegetariana (hierba, cactus, frutas, etc.) Las chinchillas se comen cualquier vegetal comestible, pero a veces también pueden consumir insectos. Esto es una forma de adaptarse a las estaciones y a los períodos secos. Gracias a una dentición continua y un sistema digestivo adaptado - con un ciego y colon particularmente desarrollados y favorables a las bacterias - las chinchillas pueden soportar esta dieta muy rica en fibras. Al contrario de lo que dice un mito muy extendido, incluso dentro de la comunidad científica, la chinchilla no es cecótrofo, no reingiere habitualmente sus excrementos, sino que sólo sería un coprófago condicional.

Las chinchillas viven alrededor de diez años en libertad y en cautividad alcanzan hasta veinticinco años de edad.[19] La de más edad conocida tenía veintiséis años en el 2008.[20] Las chinchillas se reproducen lentamente en comparación con otros roedores.

* La madurez sexual se alcanza a la edad de ocho meses.

* La gestación dura un mínimo de ciento once días.

* Las crías nacen con pelo y con los ojos abiertos y con dientes útiles, siendo capaces a las pocas horas de correr y saltar a la vez que ya son hábiles para tomar comida sólida.

* La lactancia de las crías tiene que ser de un mínimo de dos meses, aunque empezarán a probar alimento sólido a los pocos días de nacer, necesitando aun así la leche materna

* Las hembras tienen una media de dos camadas por año, generalmente con dos crías en cada una. No es aconsejable que tengan más de dos camadas al año ya que la larga gestación y lactancia, les produce un gran desgaste.

COBAYA

Cavia porcellus (también conocido como: cuyo, cuy, cuye, cobaya o conejillo de indias) es una especie de roedor de la familia Caviidae. Es un roedor originario de América del Sur (Perú, Colombia, Venezuela) que ya era criado hace más de 500 años como mascota por distintas tribus aborígenes. Además de Cobayos son también llamados Cobayas, conejillos de indias, etc.

El Cobayo es un roedor pequeño y compacto, con la cabeza, cuello y cuerpo fusionado en una sola unidad. Las hembras pesan entre 700 y 1000gr. y los machos entre 900 gr. y 1,300 kg.

Son muy buenas mascotas de compañía ya que son dóciles y amistosos. Son roedores que están siempre muy alerta.

Si se los acostumbra de pequeños son muy dóciles, y es muy extraño que muerdan incluso a un extraño, en general se los puede manipular sin problema, claro, siempre tratarlos delicadamente. Es importante que si hay niños pequeños en la casa se tomen las precauciones necesarias para que estos sin querer lastimen al animal por tomarlos muy fuerte.

Los Cobayos son roedores que no tienen cola y sus dientes están en crecimiento continuamente durante toda la vida.

Viven aproximadamente de 5 a 7 años.

Es un roedor que se hace escuchar, mediante agudos chillidos reclama a sus dueños comida, agua o cuando se siente incómodo por la suciedad de su casa

Son muy sociables con los demás Cobayos. Pueden vivir en grupos de adultos y crías.

Hay 3 variedades de estos roedores: el Cobayo de pelo corto (americano o ingles), el Cobayo de pelo corto y áspero (abisinia), y el Cobayo de pelo muy largo y suave (peruano).

Los Cobayos tienen un pelaje muy variado, algunos pueden ser de un solo color o también de combinaciones de 2 o 3 colores.

Si vamos a tener a estos simpáticos roedores como mascota hay que elegir bien su futura casa. Se pueden alojar en jaulas (acero inoxidable sin pintar) o peceras, siempre con aberturas esn la superficie para una correcta respiración, es importante que el suelto este cubierto con viruta de madera. También se les puede colocar es estos roedores papel de diario o papel higiénico, que ellos mismos romperán para construir su cama. Es importante cambiar la viruta de nuestra mascota seguido para que no se acumulen sus desechos ni conserve humedad por la orina.

La casa de estos roedores puede ser una pecera o jaula. Debe ser amplia, tenga suficiente espacio adecuados a su tamaño.

La jaula de nuestro Cobayo debe estar ubicada en una zona tranquila, protegida de corrientes de aire frío, exceso de humedad o sol fuerte directo. Se limpia simplemente con agua y un trapo, si se usa algún producto de limpieza (lavandina, detergente) se debe enjuagar muy bien.

Su dieta y alimentación es económica y muy sencilla. Los cuyes son animales herbívoros por lo que el aporte de fibra en el alimento es indispensable. Ésta puede ir desde el 6% al nacer, hasta el 10% en la etapa de gestación. La fibra puede ser de un mayor nivel, pero el crecimiento será menor. Por otro lado, el aporte de vitamina C es necesario, pues el cuy y los primates, son las únicas especies que no sintetizan esta vitamina. Sin embargo, los cuyes que poseen constantemente alimento verde no necesitan de un aporte extra de vitamina C, pues los vegetales lo aportan de por sí. Debe disponer siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca. Para prevenir deficiencias hay que procurar a nuestra mascota una dieta variada. El heno sirve para cubrir las necesidades de hidratos de carbono y de fibra. La fruta y la verdura ayudan a satisfacer sus necesidades de vitaminas y gran parte del líquido necesario. Para la comida conviene utilizar recipientes de barro cerámico pesados que resistan la inclinación y consiguiente caída del alimento. Sus lados deben ser lo bastante altos para mantener el material de cama y fecal lejos de la comida. Por otro lado, es muy importante que toda la comida fresca que demos a nuestras cobayas esté a temperatura ambiente; nunca puede estar recién sacada del refrigerador. Es muy importante recordar que los cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran muy bien los cambios en la presentación, sabor, olor, textura o forma de su comida y agua. Así por ejemplo, al suministrar pellets, estos deben de ser de 3 mm de diámetro por 8 mm de largo, al inicio (hasta el destete) y de 4,5 mm de diámetro por 12 mm de largo en las etapas posteriores. Es por esta razón que los cuyes no consumen ciertos alimentos denominados "cuyina" que no poseen el tamaño adecuado. Cualquier cambio en la comida si es necesario, deberá ser hecho gradualmente, ya que el rechazo a un alimento determinado por parte del cobayo o el mismo cambio brusco en su dieta puede conducirle a una enfermedad. Gran parte de sus necesidades de líquido quedan cubiertas por la ingestión de alimentos frescos. Deben tener siempre a su disposición un bebedero con agua limpia y fresca. Si se utilizan unas botellas de agua equipadas con tubo para beber, será más fácil mantener el agua libre de contaminación. Los cobayos tienden a contaminar y obstruir sus botellas de agua más que otros roedores domésticos ya que mastican el tubo con el fin de obtener el agua, introduciéndose partículas de comida en la botella. Por estas razones, toda comida y los contenedores de agua en particular, deben limpiarse de forma diaria. Pero es fundamental completarle la dieta con algún forraje o pasto verde que le den al cuy las proteínas, vitaminas y agua, necesarias para su desarrollo. En lo posible, hay que proporcionarle un complemento de granos (cereales) para que tenga mayor energía y un rápido crecimiento. Hay que tener cuidado con algunas plantas que pueden ser nocivas para el cuy (perejil, cicuta, cola de caballo, diente de león, yerba mala, mora, culantrillo, mostaza, acerba, leche). Como es bien sabido, el perejil es dañino para el cuy, debido a ciertos compuestos que general un malestar gastrointestinal. Sin embargo, se recomienda suministrar unas 6 hojas de perejil por día, pues este alimento al igual que la espinaca son los que poseen mayor cantidad de vitamina C. Así mismo, la harina de pescado es una fuente excelente de proteínas, pero es muy propensa a tener toxinas de la salmonela y tanto los cuyes como los conejos, a diferencia de otros animales, pueden contraer fácilmente esta enfermedad que acaba con la muerte.

Los cuyes son animales que realizan cecotrofia, es decir, comen las heces directamente del ano, antes de que lleguen al piso. Esta es una buena forma de aprovechar todos aquellos nutrientes que han pasado directamente por el tracto gastrointestinal sin haberse absorbido, como algunas vitaminas por ejemplo. Ahora bien, un cuy no realiza la cecotrofia cuando su alimento le cubre todos sus requerimientos. Los cuyes también comen alfalfa.

Se les puede dar además pasto recién cortado, asegurándonos que este totalmente limpio, se puede dejar crecer en una maceta que sea exclusivamente para ellos.

También se les puede dar algo de cítricos, no demasiados porque les puede provocar diarrea el exceso.

También en tiendas se pueden adquirir bebederos especiales para este tipo de roedores mascota. El agua se debe cambiar todos los días, para que nuestra mascota tenga siempre agua fresca.

Los Cobayos son fáciles de cuidar y no suelen tener problemas de enfermedades, claro que debemos higienizar su  casa. No es necesario bañarlo ni requiere de vacunas o desparasitaciones preventivas.

La madurez sexual de estos roedores llega entre los 2 y 3 meses de edad. Es importante si se tiene una hembra y se quiere que tenga cría, que la primera preñez sea a los 7 a 9 meses de edad para evitar la posibilidad de dificultades durante el parto. La preñez dura entre 65 y 73 días y no necesitan de nido para parir.

JERBO

Estas mascotas roedores son originarias de Mongolia, también son llamadas "ardillas del desierto".

De conejillos de india, han pasado a ser una de las macotas roedor más conocidas.

Son omnívoros. Se alimentan básicamente de semillas, como girasol, también verduras, como choclo, lechuga, zanahoria y frutas como la manzana.

Son mayoritariamente nocturnos, viven en madrigueras y se los ve poco en su superficie.

Los adultos pueden medir entre 14 y 20 cm aproximadamente.

Su pelo es suave y corto. Suelen tener una amplia gama de colores, pueden ser blancos (albinos), marrones, crema y en distintas combinaciones.

Tienen ojos grandes y negros, aunque en algunos casos los ojos pueden ser rojos.

Para tenerlos como mascotas se debe ambientar una pecera no demasiado pequeña, ya que los jerbos saltan y necesitan lugar. En la parte superior de la pecera se puede colocar un tejido o algo similar para evitar que escapen y que a la vez tengan ventilación constante.

En el terrario se les puede colocar viruta de madera, también papel y alguna tela, ya que utilizan estos materiales rompiéndolos con sus potentes dientes para hacer sus madrigueras, simulando las que hacen cuando no están en cautiverio.

Asegurarnos siempre de que tengan comida y agua fresca. La comida de este ratón es muy básica ya que se compone de semillas y granos. Procura que esta mezcla contenga semillas de cereales, frutos secos troceados y verduras deshidratadas. Además, su organismo agradecerá que le proporciones vegetales frescos, ricos en humedad y vitaminas para que esté enérgico durante toda la jornada. La fruta y la verdura son los alimentos que mejor colaboran en su digestión. Una forma eficaz de evitar enfermedades y posibles infecciones es limpiando los bebederos y comederos del animal diariamente y suministrándole siempre agua fresca. Mantener una boca fuerte y cuidada es imprescindible para nuestro animal. Así, un modo adecuado para que su dentadura esté en perfecto estado, es mediante la colocación de un bloque mineral o raíces y ramas secas. El agua se puede colocar en tubitos bebederos que se pueden adquirir en cualquier tienda o acuario.

Es bueno que desde pequeños se los acaricie, agarre, y que reconozcan que son quienes le dan el alimento, porque cuando son adultos si no se les acostumbra a tener contacto con humanos, es muy posible que sean agresivos y sea dificultoso introducir la mano en la pecera, ya sea para alimentarlos o asear el lugar.

Si quiero que vivan juntos más de un jerbo, estos deben estarlo desde temprana edad, ya que si se incluye a un nuevo integrante, no lo aceptará, y pelearan hasta llegar a la muerte de alguno de ellos. Las hembras tienen un celo cada 28 días y su gestación dura entre 21 y 25 días.

Pueden tener unas 4-5 crías, y en algunos casos más cantidad.

Los jerbos recién nacidos son muy delicados, ya que no tienen pelo, son sordos, miden unos 3 cm. y pesan aproximadamente 2,5 g. Tardan 1 mes en independizarse.

La madurez sexual la alcanzan a los 3 meses de vida.

Tienen una longevidad de 3 a 5 años.

¿Por qué elegir un jerbo como mascota en vez de un hámster?¿En qué se diferencian?

Jerbo, períodos de actividad. Mientras que los hámsteres duermen durante el día y tienen hábitos nocturnos, los jerbos alternan períodos de sueño y actividad. Esto te permite interactuar con ellos tanto si tus horarios son diurnos como nocturnos.

Jerbo, interacción con humanos. Los Jerbos son sumamente curiosos y sociables, son muy dóciles y gustan de la compañía de los humanos si han sido acostumbrados a ello desde bebés. Los hámsteres son solitarios, y al dormir durante el día no tienen demasiado contacto con nosotros.

Al contrario de los hámsteres, los jerbos raramente muerden, y no son tan asustadizos.

Jerbo, interacción con otros miembros de su especie

Los hámsteres suelen ser bastante agresivos entre sí, e incluso es bastante habitual que los padres se coman a sus crías.

En cambio los jerbos, son padres dedicados, tanto el macho como la hembra, y al regirse por el concepto de "clan", es lógico que varios de ellos convivan sin problemas en el mismo hábitat.

Nota: nunca debes introducir uno o más jerbos en un clan ya establecido ya que son muy territoriales y atacan a cualquier otro que no forme parte de su clan.

Jerbo, cuidado y limpieza: Siendo animales del desierto, los jerbos son muy limpios y prácticamente no generan desperdicios o desechos. Se acicalan unos a otros continuamente, y no tienen olor corporal. Un tanque o pecera con dos jerbos deberá ser limpiado cada 2-3 semanas, o incluso menos en invierno, cosa que no ocurre con las hámsteres ya que generan olor fuerte rápidamente.

HAMSTER

Los hámsteres son grandes roedores de la superfamilia de los Múridos. Existen unas 5 especies distintas, divididas en seis géneros. La mayoría son originarias de Oriente medio y el sureste de Estados Unidos. Estos roedores  al ser muy fáciles de criar en cautividad, son ampliamente usados como alimento y animales de laboratorio. Todas las especies se caracterizan por las bolsas expansibles, llamadas abazones, ubicadas en el interior de la boca y que van desde las mejillas hasta los hombros.

El hámster dorado es con diferencia el más popular como mascota. Las especies china y de Roborovski son más difíciles de criar en cautividad, por lo que suelen estar disponibles únicamente en criadores especializados y grandes cadenas de tiendas de animales; son los tipos de hámster menos comunes como mascotas.

Pertenecen al grupo de los roedores y se caracterizan por ser nocturnos y grandes escapistas, son inquietos y solitarios.

Verlos ejecutando una rutina de ejercicios o haciendo un nido para descansar es uno de los encantos de los hamsters, pequeñas mascotas que generalmente son adoptadas por niños. Las personas que quieren a un hámster como mascota deben tener en cuenta que llegan a ser adultos a las seis semanas y que su ciclo de vida es corto, de 18 a 24 meses.

Hay dos especies de hamsters: los sirios conocidos también como dorados y los chinos. La diferencia entre estos radica en sus colores y el temperamento, los chinos son menos agresivos. Es adecuado mantenerlos solos en sus jaulas porque son territorialistas, no se puede mantener parejas de hamsters (cualquiera que sea su sexo) en una misma jaula, ya que por su naturaleza tienden a enfrentarse. Para adoptarlos es preferible llevarlos a casa a los 26 días de nacido. “Es necesario acostumbrarlos al contacto con la mano del amo, porque al estar alejados pueden llegar a morder”.

Tienden a dormir durante el día y por las noches comienzan su rutina de entrenamiento que realizan en sus ruedas de ejercicios. Son animales ágiles y expertos en escape, por ello cuando se les adecue una jaula ésta debe ser metálica y no de plástico o de madera, porque, son roedores. Se recomienda cerrar bien la jaula porque suelen huir cuando no están bien aseguradas.

Una de las particularidades de este animal es que su temperatura corporal es igual a la de los humanos, que es de 37°C. Cuando esta baja, el cuerpo del roedor entra en un estado de hibernación. El pulso y la respiración se vuelven “inapreciables”. Por ello antes de dar por muerto a un hámster se le debe prodigar calor sobre una almohadilla (a 32° centígrados) durante 30 a 60 minutos para que pueda salir del estado catatónico.

Los hamsters son mascotas delicadas que requieren de atención y cuidados. Estos roedores deben comer dos veces al día. Su alimentación se basa en comida granulada. Como suplemento, se les puede dar frutas, como manzanas y peras; y, vegetales como hojas de col, espinacas o nabo. Es importante darles alimento seco porque ellos almacenan la comida en bolsas que tienen en sus mejillas, si se les da algún alimento húmedo puede llegar a obstruirlas, lo cual implicaría una cirugía. También pueden llegar a padecer de salmonelosis por los alimentos mal lavados. Como suplemento se les puede comprar semillas de girasol.

En la jaula debe haber siempre un bebedero con agua fresca, que se debe cambiar diariamente. Para evitar enfermedades el espacio de los hamsters tiene que limpiarse una vez a la semana. Se debe colocar viruta o papel periódico para sus deposiciones.

Si se llegan a caer pueden sufrir de parálisis de la cintura hacia atrás. Si no están correctamente alimentados pueden padecer desnutrición y diarrea por infección digestiva.

A los hamsters también se les debe aplicar una vez al año la vacuna de la rabia y desparasitarlo.

Cachorros: Lo primero que debes saber y recordar siempre acerca de los cachorros es que deberás dejarlos solos. Los primeros nueve o diez días de vida para los cachorros y para las madres, son críticos en términos de desarrollo y supervivencia. Si por accidente tocaremos aunque sea uno de los pequeños hámster, es muy posible de que la madre responda no solo comiéndonos a ese hámster si no a toda la camada.

Mantenga la jaula alejada de la luz y de las corrientes de aire, y póngala en un rincón tranquilo de una habitación que esté a temperatura algo más alta que las demás. No haga ruido cerca de la jaula. No intente limpiar la jaula hasta que haya transcurrido diez días después del parto. Los animales muertos siempre han de ser sacados inmediatamente. En este momento es especialmente importante comprobar de que la madre sigamos bien nutrida, y que no esté nerviosa o atemorizada. Los cachorros de hámster nacen desnudos y ciegos. Tiene unos 2,6 cms de largo y pueden pesar entre 2,8 y 3,5 g. Los hámsters enanos pueden pesar la mitad. Los bebes comienzan siendo de color rosado, y en unos ocho días comienza a crecerles el pelaje. Sus dientes ya están formados al nacer. Aunque ciegos, se mueven rápidamente, guiados principalmente por el sentido del olfato y del tacto.

Como los gatos, tienen <<patillas>> faciales que actúan como censores, permitiéndonos jugar o no pasar por un sitio estrecho. Cuando son pequeños y se alejan demasiado del nido la madre los coge con la boca. Cuando son pequeños pueden pegar chichillos cuando estan jugando, y también cuando necesitan ayuda, al cual la madre responderá y los ayudará. Los ojos los tienen abiertos completamente en unos doce días.

El destete se completa unos veintiún días después del nacimiento, y al cabo de unos pocos días mas, los activos e inquietos jóvenes tienen que ser separados de su madre. Esto significa que necesitará por lo menos dos jaulas mas, una para las hembras y otra para los machos, para que así no se reproduzcan. La hembra tiene dos filas de siete pezones. También el cuerpo lo tienen mas redondito en la parte trasera que el cuerpo del macho. que tiene la parte trasera alargada con un bulto debajo del rabo, donde están los testículos.

Es recomendable de que antes de las ocho o diez semanas de edad ya tengan un hogar permanente.

ARDILLA LISTADA

Son originarias de Europa del este, norte de Asia y Norteamérica, viven en los árboles, en cuyas oquedades suelen emplazar los nidos, pero también pasan gran parte del tiempo en el suelo buscando alimento.

Dependiendo de la zona concreta algunas hibernan completamente, otras sólo hibernan algunos días y salen si durante el invierno hay algún día más caluroso y otras no hibernan en absoluto.

En la naturaleza son omnívoros y se alimentan de frutos, hojas, frutos secos, huevos de pájaro y pequeños animales.

Si se les manipula desde que son jóvenes (2-4meses) pueden ser dóciles.

En buenas condiciones y bien alimentadas son fáciles de criar en cautividad.

La jaula debe ser lo más grande posible, con una altura de un metro y con una bandeja profunda. Pueden servir las jaulas que se venden para pájaros pero asegurándonos de que la reja es adecuada; hay que tener en cuenta que las ardillas pueden roer persistentemente los barrotes o partes de plástico de la jaula y escapar, o hacerse daño al intentarlo.

Los bebederos externos con boquilla de acero son los mejores y los comederos deben ser profundos y pesados.

Es muy importante que la ardilla tenga al menos un nido o escondite, puede servir una caja de madera (sin pinturas tóxicas) de 12cmx12cmx12cm colocada en alguna parte alta de la jaula. Dentro del nido pondremos heno o papel de periódico o de cocina hecho tiras pero nunca fibras o hilos que puedan hacerles daño en las patas si se les enredan o causarles problemas en los abazones si se los comen.

El sustrato es importante y lo ideal es que sea de unos 10cm de profundidad y de una mezcla de heno, turba y corteza de árbol (que no sea de pino).

Las ramas de árboles frutales o de árboles no resinosos son importantes para enriquecer el ambiente y para proporcionar elementos sobre los que roer.

La jaula debe limpiarse profundamente una vez al mes, al igual que los nidos. Como las ardillas suelen hacer sus deposiciones en una zona concreta de la jaula, ésa parte la limpiaremos una vez a la semana. Los restos de comida fresca (vegetales, huevo, fruta…) hay que quitarlos todos los días. Si la ardilla hiberna durante ese periodo no limpiaremos el nido.  Es mejor hacer la limpieza por la noche.

¿Pueden vivir varias ardillas juntas? Pueden vivir en grupos de 2 ó 3 hembras y un solo macho, siempre y cuando la jaula sea lo suficientemente grande y tengan suficientes nidos para esconderse y suficientes comederos y bebederos. Sin embargo en ocasiones puede haber peleas, sobre todo después de la hibernación. Es muy importante no poner nunca machos juntos. En muchas ocasiones en las tiendas donde venden ardillas no saben con certeza el sexo del animal.

Alimentación: La dieta debe ser lo más variada posible. Es mejor dar de comer al amanecer o al anochecer. Son coprófagos, es decir comen algunas de sus propias heces pero eso es muy importante en su alimentación, porque les aporta vitaminas esenciales. Pienso para ardillas o para hámsters: es la base de la alimentación pero no debe ser lo único. Frutas y verduras: col, repollo, hojas de morera, canónigos, rúcala, hojas de parra, hojas de rosal, hojas de manzano u otros árboles frutales, zanahoria, manzana, plátano, pera, sandía, melón, uvas, mango, papaya.... Debemos tener cuidado con los huesos de las ciruelas y de los melocotones, pueden ser perjudiciales para su salud. Todos los días debe darse un poco de fruta y verdura y quitar los restos del día anterior. Alimento de origen animal (3 veces a la semana): una bola de pienso de perro, huevo cocido con cáscara o insectos. Las hembras gestantes o en lactación deben tener alimento de origen animal todos los días. Fuente de calcio (una vez a la semana): leche en polvo, queso fresco sin sal, cáscara de huevo, yogurt o calcio en polvo comercial. En hembras gestantes o lactantes todos los días. El trigo es una buena fuente de vitamina E para las hembras gestantes. Las ardillas comen unos 25 gramos de alimento diario.

Hibernación: Se ha comprobado que las ardillas que hibernan tienen una esperanza de vida inferior a las que no lo hacen y por eso no recomendamos que hibernen, para esto, en los meses más fríos deben vivir en el interior de la casa. Es un roedor todavía bastante asilvestrado. Animal de aspecto muy simpático, aunque generalmente poco cariñoso. Lo más conveniente es adecuar una jaula muy amplia de ramas de árboles y juntar varios ejemplares, de esta manera, disfrutaremos viendo cómo se relacionan, sus correrías... Las ardillas silvestres autóctonas de nuestros bosques están protegidas y no se pueden tener en casa. Las que encontramos en las tiendas de animales están permitidas y criadas en cautividad. La raza más frecuente es la “Ardilla de Corea”, de dorso listado en tonos marrones (en algunos libros podemos encontrarla con su nomenclatura científica: “Eutamias sibiricus”).

Si compramos un ejemplar muy jovencito, tenemos muchas posibilidades de llegar a domesticarlo, acostumbrarlo a nuestra presencia e incluso la posibilidad de meter la mano en la jaula con algo de comida para acariciarle un poco el lomo.

Se puede intentar abrir la jaula y permitir que salga de ella pero con extremo cuidado: sólo en habitaciones pequeñas, muy recogidas, a ser posible sin muebles donde cobijarse. Si no quiere volver por sí misma a la jaula es complicado atraparla. Son más rápidas y más ágiles que nosotros. Además, debemos protegernos con guantes porque si las cogemos mal no dudarán en mordernos para defenderse.

Características

Madurez sexual a los11 meses, gestación de 30-32 días, nidada de 3-5 cachorros, duración de vida de 8-12 años.

- Fundamentalmente diurnas, se cree que tienen muy buen olfato, oído y vista, y que incluso distinguen bastante bien los colores.

- En condiciones ambientales viven en madrigueras excavadas en el suelo, donde acumulan ordenadamente cantidades ingentes de alimentos secos para el invierno.

- Son animales muy activos, muy ágiles, muy rápidos... necesitan jaulas muy grandes, llenas de ramas y de escondites.

Reproducción

Si pretendemos comprar una pareja de ardillas y maravillarnos al ver cómo se hacen padres, es obligado adquirirlas jóvenes para que se adapten bien a la convivencia y acomodarlas en una jaula muy amplia. Antes de cumplir un año ya son activas sexualmente, aunque su periodo reproductivo tendrá lugar en primavera. Tras un mes de gestación, pueden nacer 3-5 cachorros con una esperanza de vida de entre 8 y 12 años.

Debemos tener claro, sin embargo, qué es lo que preferimos. Por un lado tener varias ardillas que habiten en un espacio limitado, suficiente para entretenernos con sólo mirar como juegan, saltan y se persiguen. Por el contrario, se puede tener estos roedores para domesticarlos con el fin de que nos reconozcan y nos acepten de buen grado. En el caso de que la ardilla viva sola, tendrá más necesidad de sus dueños y se entregará más sumisamente a nosotros al no verse rodeada de animales de su misma especie.

La domesticación está asegurada si adquirimos ejemplares muy jóvenes (hablamos de menos de un mes, sin destetar) y que se alimenten con biberón. En estos casos, se puede llegar a tener tal grado de complicidad como para que el animal duerma confiado en la mano o en los bolsillos de su dueño. Sin embargo, no opinamos que esto sea lo mejor. Tiene mayor garantía de supervivencia una ardilla con algún mes de vida, sana y fuerte, a la que podremos convencer de nuestra amistad si somos pacientes con ella, si nos mostramos suaves y si le ofrecemos golosinas.

Enfermedades

Una vez más nos sirven como ejemplo las descritas anteriormente para los hamsters. En general, se consideran más complicadas de manipular, por lo que el diagnóstico y el tratamiento se hará más difícil. Por ello, cuanto mejor conozcamos a nuestra ardilla (para reconocer los síntomas cuando no se encuentra bien) y cuanta mayor confianza tenga en nosotros (para dejarse inspeccionar y tratar), mejor.

CONEJO

Las razas que se venden para compañía son menores que el conejo de granja para consumo y tienden a pesar de 1 a 2 kilos de adultos (Conejo Holandés Enano). También son muy apreciados el Conejo de Angora, precioso y cuyo pelaje requiere cepillados regulares para que se mantenga en buenas condiciones, y el Conejo Belier, famoso por tener las orejas caídas.

Características

- Vida media de 8 años (de 7 a 9).

- Hábitos diurnos (descansan y duermen toda la noche), esto es una ventaja para nuestra mutua convivencia; no hace falta levantarnos a media noche a alejar la jaula de nuestro cuarto porque los ruidos no nos dejan dormir.

- Mansos por naturaleza, pueden llegar a aprender trucos (ponerse de pie cuando se lo mandemos, saltar pequeñas vallas, venir cuando le llamemos), además se hacen muy cariñosos si los acostumbramos, sin atemorizarlos ni ponerlos nerviosos.

- Si en el caso de los hamsters recomendamos sacarlos de la jaula, acariciarlos y dejarlos hacer ejercicio en el suelo (con la precaución de que no haya dónde esconderse o con qué lastimarse), en los conejos se hace indispensable. Nos sorprenderá la relación que podemos llegar a tener con un conejito bien educado (hay quienes aseguran que les obedecen tanto como los gatos). De ninguna manera debemos adoptarlo si pensamos recluirlo indefinidamente en su jaula (por mucho que sea de oro). Sin embargo, tampoco debemos dejarlo suelto sin ningún tipo de supervisión ya que podría morder cables o causar cualquier tipo de accidente. Los más confiados los sueltan en zonas que no contemplan riesgos (por ejemplo un balcón vacío y limpio o un pasillo sin muebles ni enchufes...), además están educados en el sentido de que sus animales no orinan o defecan en el suelo, sino que aprenden a llegar hasta la jaula.

Reproducción

Aunque la fecundidad de la coneja es de sobra conocida, no es capítulo frecuente en un hogar. No es tan sencillo como con los pequeños roedores porque se hace necesario contar con cierto espacio y acondicionamiento, además se da el hecho de que generalmente se quiere un solo conejo y no más.

Alimentación y cuidados básicos

Podemos equipararlo en líneas generales al hámster en cuanto a la necesidad de disponer de un habitáculo amplio, limpio y con abundante cama de viruta de madera. Pero además, un conejo requiere también una atención en sí mismo: desde cepillados, corte de uñas si no se desgastan suficientemente, limpieza e inspección de oídos (por si tuvieran otitis) e incluso revisión de incisivos.

Debemos asegurarnos que los desgastan adecuadamente y si no es así, el veterinario se encargará de cortarlos periódicamente.

La alimentación se compondrá también de semillas de los preparados comerciales y de los mismos complementos de calcio, ruedas de sal, frutas, vegetales y hortalizas variadas.

- Especialmente para el conejo resulta importante darle las frutas y verduras lavadas y secas. Tienen un aparato digestivo muy sensible, por eso un exceso de verdura puede causarles indigestiones serias. Por esta razón repetimos lo antes explicado: cada alimento nuevo que le ofrezcamos deberá ser en pequeña cantidad, lavado y seco (sobre todo si es lechuga).

- Heno abundante es lo que debe tener un conejo siempre a su disposición. No hay riesgo de que le siente mal (mientras esté en buenas condiciones), además necesitan ingerir mucho volumen de forraje.

- Podemos encontrar a la venta pienso para conejos, en este caso ¡cuidado! No debemos abusar de él. Esos piensos están pensados para conejos de engorde, animales de vida corta que deben crecer rápidamente para luego ser consumidos. Son muy grasos y proteicos, muy poco recomendables para una mascota que deseamos que viva muchos años sin problemas.

Enfermedades

Igual que los hamsters (y que cualquier mamífero en general) pueden sufrir trastornos digestivos, carencias nutricionales, problemas reproductivos, enfermedades infecciosas, parasitarias, accidentes, heridas, etc...

- Cabe destacar que en los conejos silvestres hay varias enfermedades víricas muy graves de las que se ha conseguido vacuna y que, sistemáticamente, se emplean en los criaderos y granjas. Los conejos que se utilizan como animales de compañía también se hacen, como si de un gato se tratara, inspecciones periódicas acudiendo al veterinario. Éste es el encargado de desparasitarlos de posibles lombrices intestinales y de vacunarlos contra las temidas Mixomatosis y Enfermedad Vírica Hemorrágica.

Aunque no es un roedor como el hámster (pertenece a la familia de los lagomorfos), tiene muchas características similares al anterior. De hecho, diríamos que los cuidados básicos, alimentación, etc. son iguales, con la particularidad de que al ser de tamaño mucho mayor, requieren jaulas más grandes y mejor limpieza.

HURON:

El hurón doméstico (Mustela putorius furo). Los hurones son animales más parecidos al perro que al gato, sobre todo a nivel veterinario, requieren tener obligatoriamente pasaporte con chip y vacunas en regla, incluso (aunque no en todas las comunidades)es necesario vacunarlos de la rabia. Son enérgicos, curiosos y mucho más sociables que los gatos, les gusta jugar con sus dueños. Dicen que los humanos domesticaron hurones por la curiosidad que despertaban; sea esto cierto o no, su curiosidad es superior a su instinto y esto hace que sus posibilidades de supervivencia en nuestro entorno sean bastante limitadas (muchos mueren explorando y reclinando sillas sin el conocimiento de sus dueños).

Los hurones son expertos en colarse por los agujeros de los armarios, las paredes, o detrás de los electrodomésticos, donde pueden resultar heridos o incluso fallecer a causa de los cables eléctricos, los ventiladores y otros artículos peligrosos. Las sillas plegables son una auténtica trampa mortal para ellos, pues se suben con frecuencia sobre estos muebles, plegándolas después y muriendo aplastados. Por estas razones es necesario tomar una serie de medidas en el hogar antes de adquirir un hurón como animal doméstico, como retirar o asegurar cualquier aparato o mueble peligroso o tapar los posibles agujeros repartidos por la casa. Muchos dueños optan por recluir sus hurones en una jaula durante la noche o mientras se ausentan de casa.

Los hurones son por naturaleza carnívoros. La comida para gatos no proporciona normalmente las proteínas o la proporción de grasas necesarias para el correcto metabolismo del hurón, aunque el alimento de alta calidad destinado a los gatos más jóvenes puede ser utilizado durante un tiempo si la comida específica para hurones no se encuentra en ese determinado momento. No obstante, la abundancia de alimentos de baja calidad en la dieta del animal no son apropiados para éste. Cuando se lea la etiqueta, los tres ingredientes más abundantes deben ser derivados cárnicos, pues los hurones no pueden digerir correctamente los compuestos de cereales usados en las marcas más baratas de alimento para gatos.

El alimento ideal del hurón contiene un 32–38% de proteínas y un 15–20% de grasas (el origen de las proteínas del alimento del hurón debe proceder siempre de carne, no de soja o plantas similares). Aunque un alto contenido proteico es esencial, si éste es mayor del 38% puede generar ocasionales cálculos renales y obstrucciones urinarias en los hurones más viejos. A la mayoría de los hurones les encantan los dulces como pasas y mantequilla de cacahuete, pero tales caprichos se les deben dar sólo ocasionalmente, pues incluso una cantidad pequeña de azúcar puede ocasionar a veces anomalías en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y el páncreas, donde se produce la insulina. A pesar de que los productos vegetales pueden proveer a los hurones de ciertos elementos y una dieta variable, el hecho de que su aparato digestivo sea relativamente corto impide que puedan extraer mucha energía de ellos, y por esta razón deben ser sólo un suplemento, y no una alternativa, a su dieta habitual.

Los hurones pasan la mayor parte del tiempo (de 14 a 18 horas al día) durmiendo, pero cuando están despiertos son muy activos, dedicándose a explorar su alrededor de forma exhaustiva. Los hurones son animales crepusculares, es decir, que son más activos durante el amanecer, el atardecer y parte de la noche. Si están enjaulados, deben ser sacados de forma diaria para que hagan ejercicio y satisfagan su curiosidad; necesitan al menos una hora y un lugar de juego. Los hurones, al igual que los gatos, pueden utilizar una caja (preferiblemente esquinera) para realizar sus deposiciones con un poco de entrenamiento, aunque es necesario tener cajas en distintos cuartos porque no la buscarán si les queda lejos. Los hurones son también buenos inquilinos del patio trasero y les encanta que les acompañen en el jardín. Sin embargo, no se les debe permitir vagar libremente; los hurones son audaces a puntos peligrosos y exploran cualquier agujero que encuentren, incluidos los desagües para la lluvia y las bolsas de las personas. Siempre que se encuentren en el exterior deben ser vigilados de cerca, y preferiblemente sujetos por una correa con arnés con 2 secciones.

Los hurones son animales muy sociables y a la mayoría les encanta jugar con los humanos. El "juego", desde el punto de vista del animal, puede ser algo parecido al escondite o más bien una forma de representación de la caza en la cual el ser humano debe capturarlo, o éste intentar morder a los humanos en los dedos de manos y pies. Al igual que un gato juguetón, los hurones no muerden de verdad a sus compañeros humanos la mayoría de las veces, sino que agarran suavemente un dedo de la mano o el pie con la boca y luego ruedan alrededor de él. Por el contrario, los que han sufrido malos tratos o están heridos morderán firmemente al ser humano. Estos tienen unas mandíbulas extremadamente fuertes y pueden atravesar con facilidad la piel humana. Una vez correctamente educados, los hurones muerden muy raramente a los seres humanos. La mayoría de los juguetes para gatos funcionan bien con ellos. No obstante, los que están hechos de caucho o de espuma se deben evitar, pues éstos pueden masticarlos y tragar trozos pequeños que ocasionan obstrucciones intestinales. Cuando los hurones están particularmente estresados, pueden realizar la danza de guerra de la comadreja, caracterizada por una serie de frenéticos saltos laterales acompañados de un grito característico similar a un ¡Dok, dok, dok!.

Los niños pequeños deben ser vigilados cuando se encuentran con hurones, ya que a menudo piensan que es un simple animal de peluche que pueden estrujar cuanto quieran, sin darse cuenta de que en realidad lo están estrangulando. El animal suele reaccionar retorciéndose, arañando, o cuando ya está totalmente desesperado, mordiendo con fuerza. No tiene por qué haber nada malo en que un niño juegue con un hurón, siempre y cuando exista un control por parte de adultos, como en el caso de cualquier otro animal.

En el Reino Unido, los hurones se usan a veces para capturar las ratas y ratones que infestan las casas. Estos "hurones cazadores" de roedores se conocen como hurones galgo debido a su menor tamaño y capacidad para desplazarse rápidamente por espacios estrechos. Algunos dueños de "hurones cazadores" entrenan a sus animales para que sean muy agresivos; por tanto, un niño que haya tenido un contacto previo con unos domésticos puede correr peligro cuando se encuentra con uno criado de forma no doméstica o simplemente irresponsable, como ocurre con cualquier otro animal.

Hurones que retozan juntos. Los hurones son animales extremadamente sociales, a los que les encanta jugar con otros miembros de su especie. A menudo se amontonan unos sobre otros cuando duermen. Es recomendable que en caso de tenerlos como mascotas, sean dos o más -preferiblemente tres- a la vez para no exponerlos a la soledad. No obstante, tampoco hay nada malo en poseer uno solo, siempre y cuando reciba sus porciones de tiempo, atención y juegos por parte de su dueño. Algunos hurones juegan también con gatos domésticos.

Los hurones necesitan una serie de cuidados. Las uñas deben ser recortadas y su pelo cepillado con cierta regularidad. Deben visitar al veterinario al menos una vez al año. No hacer caso de lo primero puede causar problemas, difícilmente reconocibles, de sobredesarrollo, pudiendo hacer daño al hurón sin el conocimiento del dueño, si uno se comporta de manera distinta a la habitual, deberá llevarlo al veterinario. También es importante limpiarles las orejas, con algún producto para desincrustar cerilla especial para hurones. Muchas personas utilizan aceite para bebé o productos originalmente diseñados para gatos. Sin embargo, se recomienda siempre consultar con el veterinario antes de aplicar cualquier producto. Con ayuda de un poco de algodón, se limpia con cuidado la oreja cuidando de no introducir nada en el canal auditivo.

Como muchos otros carnívoros, los hurones tienen glándulas odoríferas junto al ano. Las segregaciones de éstas se usan para marcar el territorio. Se ha demostrado que los hurones pueden identificar si una marca fue dejada por macho o una hembra. Como la mofeta, el hurón puede usar sus glándulas perianales cuando se excita o se asusta, pero el olor desaparece rápidamente. También estas glándulas tienen la función de lubricar sus deposiciones (por lo que su falta les hace más propensos a sufrir prolapso rectal y otras dolencias). La mayoría de los hurones de Estados Unidos se venden con las glándulas quitadas. Pese a ello, cabe decir que no es verdad que quitándoles las glándulas perianales desaparece su olor, tan sólo es una invención. La solución para eliminar el olor que se genera en algunos casos durante el celo, normalmente en machos, es castrarlos (quirúrgicamente o químicamente), pero quitándoles dichas glándulas (que por otro lado segregan un lubricante natural para las heces que es muy necesario en el caso de los hurones) solo se consigue dañarlos, ya que es una operación muy delicada y peligrosa. Se ha comprobado, por tanto, que no es necesaria la extirpación de dichas glándulas, ya que los gases que raramente expulsan (en situaciones de estrés o peligro) desaparecen enseguida, y el verdadero causante del olor de los hurones es una serie de glándulas situadas principalmente en la base de la nuca, aunque hay más repartidas por todo el cuerpo, que segregan un aceite que ayuda a proteger su pelaje y que producen un olor más intenso en la época de celo.